Hallsensoren nachrüsten

[barney]

Vor den Vorwiderständen der Hall-Leds einen Schalter der Drain auf Masse legt?

Und die Power-Led weglassen da die Blinke-Leds eh blinken?

 

Das mit den Blinke-LEDs ist eine positiv Annahme, unter der Voraussetzung, dass alles funktioniert. Dafür ist die Power LED ja da. Außerdem habe ich extra blau genommen. Als Edel Licht.

[Kai]

Ok ich hatte den Schaltplan nicht richtig interpretiert und dachte die Mosfets seien die Hall-Sensoren und hab mich noch gewundert wieso rechts nochmal welche eingezeichnet sind.

Na dann isses ja easy VCC per Switch für alle LEDs wegzunehmen.

 

Beim Titel hast du einen Typ: Sesnor-Board

[barney]

Einen Dank an Gerald!

 

Erster Iteration. Da sind noch nacharbeiten!

[Kai]

Ich sehe zwei Löcher, mir gefällt die Rundung aber ich vermisse einen DIP-Schalter :skep:

 

Wie teuer kommt es die Platine über die Stiftleiste hinaus gehen zu lassen so das der Stecker noch halt von der Platine hat und nicht frei steckt?

[barney]

Ich sehe zwei Löcher, mir gefällt die Rundung aber ich vermisse einen DIP-Schalter :skep:

 

Wie teuer kommt es die Platine über die Stiftleiste hinaus gehen zu lassen so das der Stecker noch halt von der Platine hat und nicht frei steckt?

DIP-Schalter: kommt noch aber eher als Jumper.

Preise kann ich wie geschrieben am Mittwoch sagen. Istcein erster Entwurf. Schaltung muss auch npchmal Korrektur gelesen werden. Morgen!

[FlyRasch]

Jui,

 

Ihr legt hier ganz schön was vor. Da ist man ein paar Tage nicht bei der Sache und dann geht es hier so richtig ab.

 

Die Position der Sensoren ( 17,14 Grad ) kommt wohl so zustande.

 

Normalerweise liegen die Sensoren im Abstand von 120 Grad in der Mitte zwischen den Statoren.

( mittig weil vorwärts und Rückwärts die gleiche Position gebraucht wird ( justieren ?? Mitte ist Mitte) )

Bei 3 Polen also nach jedem Statorpol

Bei 12 Polen dann nach jedem 4 Statorpol.

 

Es kommt darauf an die Position für den Zündzeitpunkt der Entsprechenden Spule(n) an der Position des Magneten zu ermitteln. ( die Polung des zu messenden Magneten muss die gleiche sein wie bei dem in 120 Grad Abstand )

 

Wir haben also bei einem 12 poligen Stator mit 14 Magneten 4,666667 Magnete im Abstand von 120 Grad.

 

Wenn wir den Abstand nun um 4 Magnete (2 x Nord/Süd) verlegen wollen, dann müsste das so aussehen.

 

360 / 14 * 4 = 102,86 Grad in Richtung des anderen Sensors => Sensorabstand 17,14 Grad.

 

gRuss Ralf

[Beatbuzzer]

Normalerweise liegen die Sensoren im Abstand von 120 Grad in der Mitte zwischen den Statoren.

( mittig weil vorwärts und Rückwärts die gleiche Position gebraucht wird ( justieren ?? Mitte ist Mitte) )

Man kann die Sensoren durchaus in eine Richtung voreilen lassen. Wirkt sich dann ähnlich aus, wie das timing bei einem Bürstenmotor. In die bevorzugte Richtung wird früher die nächste Wicklung geschaltet, was zu einer höheren möglichen Leistung führt. In die andere Richtung ist der Motor dafür weniger leistungsstark.

Im RC-Bereich gibt es Motoren (brushed und sensor-brushless), die bereits werksseitig ein verdrehen des Lagerschildes zulassen um genau dies einzustellen.

[barney]

Danke an euch beiden.

Ich wollte auf folgendes hinaus.

Im Motor 360/12...

Außerhalb 360/14

Wie das?

[Beatbuzzer]

Die Position der Hallsensoren ist nicht abhängig von der Anzahl der Magnete, richtet sich deshalb auch nicht nach den Magneten.

Nochmal anders:

Ich will mit den Hallsensoren die Elektromagnetpole des Stators schalten, wenn ein Dauermagnet in der richtigen Position ZUM STATOR steht. Ich muss den Hallsensor also ebenso ZUM STATOR ausrichten. Bei 12 Ankern und 3 Phasen habe ich je 4 Pole mit einer Phase. Um pro Hallsensor eine Phase abzudecken, gibt es also 3 mögliche Positionen/Winkel: 30°/60°/120°.

 

Da wir alles möglichst kompakt auf eine Platine bringen wollen, bieten sich die 30° an.

 

Gegenvorschlag?

[barney]

Die Position der Hallsensoren ist nicht abhängig von der Anzahl der Magnete, richtet sich deshalb auch nicht nach den Magneten.

Nochmal anders:

Ich will mit den Hallsensoren die Elektromagnetpole des Stators schalten, wenn ein Dauermagnet in der richtigen Position ZUM STATOR steht. Ich muss den Hallsensor also ebenso ZUM STATOR ausrichten. Bei 12 Ankern und 3 Phasen habe ich je 4 Pole mit einer Phase. Um pro Hallsensor eine Phase abzudecken, gibt es also 3 mögliche Positionen/Winkel: 30°/60°/120°.

 

Da wir alles möglichst kompakt auf eine Platine bringen wollen, bieten sich die 30° an.

 

Gegenvorschlag?

 

So habe ich auch gedacht und dann wird mir 17.14° Vorgerechnet.

 

Edit:

Wenn ich mir die Anker ansehe, dann ist mir das alles klar. Man sieht das (den) vorbeikommenden Magnet und hat dann mit einen gewissen Phasenwinkel die Information für die nächste Kommutierung. Das aufgrund der Wicklungen bestimmt Bereiche übersprungen werden müssen, ist auch klar. Damit können wir die Innensicht abschließen!

 

Wenn dann die Sensoren außen angebracht werden, zählt doch die Anzahl der Magnete. Hier ist plötzlich 17.14° angesagt. Ich bekomme das derzeit nicht intuitiv in den Schädel. Ich werde darüber nochmal intensiv nachdenken. Zumal wenn im Erklärungstext was von 120° oder 60° Controllern steht. Ich scheine hier auf dem Schlauch zu stehen. Aber ich muss mir auch mal die Zeit dafür nehmen....

bearbeitet 23. März 2015 von barney

[barney]

Ich bin mit der LED-Abschaltung nicht besonders glücklich. Das Layout wird dadurch recht ungünstig im Signalverlauf. Wenn es geht würde ich gerne darauf verzichten.

 

Hier mal die Ansicht vorne und hinten mit den Sensoren.

[gerald-z]

Also mir würde ein Kontrolle Led reichen.

Währe es eventuell möglich alle Bauteile auf einer Seite zu bestücken. Damit die gesamten Bauteile im Gehäuse verschwinden und sie währen gegen Wasser und Staub geschützt.

Die Led verkehrt herum einlöten und durch ein kleines Loch in der Platine durchleuchten lassen.

[Kai]

anderer Ansatz:

SensorPlatine mit "Debug Port" ausstatten. Die LEDs braucht man ja nur fürs Einstellen.

Dann kann die Platine komplett im Schutzgehäuse verschwinden. Sie wäre auch nur halb so hoch.

 

 

Edit: barney, hierfür bieten sich Branches an im git.

[barney]

Hi Kai, Hi Gerald,

 

wir müssen uns nur einigen, was und wie. Das Probelayout kostet mich ca. 4 Stunden. Auch wenn man es nicht der Sache ansieht!

 

Wie soll denn das Ganze nun aussehen?

 

Ich würde auf den Schalter verzichten und die LEDs von mir aus als 3mm Durchstecktechnik ausführen. Dann kann jeder die LEDs dort hinführen, wo er will. Die müssen auch nicht bestückt werden. Mindestbestückung ist 3 Hall-Sensoren und 4 Kondensatoren. Ich kann die Hall-Sensoren auf die Bestückungsseite zurückholen, damit die Bauteilseite im Gehäuse landet. Ich muss nur wissen, was benötigt wird!

[gerald-z]

Mal so als Interesse. Kann man die Hallsensoren nicht direkt an einem Bl Regler anschließen?

 

Also den Schalter würde ich nicht benötigen.

Nächste Idee:

Alle Bauteile auf einer Seite inkl. der benötigten Led. Schalter weg lassen und ein Teil des Gehäuse aus Plexiglas. Somit würde die Led durchleuchten. Wenn möglich mehr als zwei Schrauben verwenden. Somit würde das ganze stabiler sein und besser abdichten.

[Kai]

Wenn ich was falsch verstanden habe bitte korrigieren:

 

1. Die Hallsensor-Platine soll im 90° Winkel zwischen Motorgehäuse und Außengehäuse monitert werden. 1mm Luft zwischen Sensoren und Gehäuse vom Motor. Innen im Plastikgehäuse wird die Platine in die Tasche gesteckt..

2. Die ABC LEDs sollen das Ausrichten der Platine erleichtern

 

Dann wären diese Eogenschaften ideal.

Möglichst niedrige Platine damit das Außengehäuse vom Durchmesser her nicht zu groß werden muss.

Da die LEDs obsolet werden sobald die Platine positioniert ist: Einen Debug-Port statt den LEDs.

Und natürlich wird dann ein Debug-Board benötigt. Aber nur eins.

Spart Material, Platz, Kosten, Zeit und schont unsere begrenzten Ressourcen unseres Planeten ;-)

[Beatbuzzer]

Man kann doch auch direkt an der Steckerleiste messen. Nur für einmaliges einrichten würde ich den ganzen Zusatzaufwand an Teilen nicht einbauen.

[gerald-z]

Ein Debug-Board klingt auch gut.

 

Wenn man die Platine liegend einbaut.

Sieht es schön aus aber Stabil ist das dann nicht mehr.

Sollte etwas zwischen Motor und Sensorboard kommen ist alles kaputto.

Ich kann auch kein Gehäuse fräsen das ca 30x10mm und 20mm hoch ist.

Dann sollte efentuell noch eine 20x3mm Tasche drin sein mit einer Wandstärke von 2.5mm. Das geht nicht. :confused5:

 

Dann lieber stehend und so kompakt wie möglich machen.

[Trampa]

Hallo Zusammen,

 

hier ein Link zu Rohaterial für eine Motorverkapselung. Schwarze PE-Rohre mit diversen Endkapppenvarianten:

 

Externe Links nur für Mitglieder sichtbar

 

Das DN 70 Rohr hat einen Innendurchmesser von 69mm. Ziemlich ideal für einen 6374er Motor. Erhältlich im Sanitärfachbedarf....

 

Kann man die Sensoren und die Platine nicht räumlich entzerren. Platine zum ESC, Sensoren mit langen Kabeln anbinden?

 

Grüße, Frank

 

Ps.: @ Barney. Sollen wir uns mal treffen? Bietet sich ja an, da wir beide an der Spree wohnen. Schicke mir mal deine Nummer.

[Kai]

Von der Länge der Platine sind wir nicht eingeschränkt und könnten sogar fast auf den kompletten Umfang des Motors gehen.

 

Falls es auch eine Platine für die Montage ohne Gehäuse geben soll würde ich die Löcher links und rechts an den Enden der Platine platzieren.

[barney]

Heul!

 

o.k. ich mache jetzt mal eine Variante, die keine LEDs hat (bis auf Vcc). Diese wird kompakt sein. Die Platine steht zum Motor. Liegend müsste sie sich der Krümmung des Motors anschmiegen.

 

@Trampa:

 

Im Prinzip benötigt man keine Platine. Ich habe reine 3D Drucklösungen gesehen. Man muss nur die 17.14° sauber hin bekommen und dicht an den Magneten sein. Da bin ich wieder fast dabei, die Sensoren in der Wicklung einzuarbeiten

 

Es ging hierum, nachträglich und ohne öffnen des Motors, Sensoren nachzurüsten, die man auch noch einstellen kann. Die LEDs sollten Fehlerfälle aufzeigen und bei der Justage helfen. Ja klar, kann man eine zweite Platine zum Debugging andocken, müsste hat nur als Multinutzen in Auftrag gegeben werden. Den Schaltplan habe ich ja schon gezeichnet.

 

Sagt mir nur, worauf es hinauslaufen soll. Ich zeichne nachher die Sparvariante.

[barney]

Jetzt kann ich nur noch die Pullups und die Filterkondensatoren streichen!

 

Edit: Malt euch das bitte vorher mal auf Papier auf, wie groß das wird!

[gerald-z]

Die letzte Variante ist ja schon sehr kompakt.

Also 35x14mm ist nicht viel. Ich finde so viel Platz sollte jeder haben.

Wer ihn nicht hat braucht interne Sensoren.

[barney]

Die letzte Variante ist ja schon sehr kompakt.

Also 35x14mm ist nicht viel. Ich finde so viel Platz sollte jeder haben.

Wer ihn nicht hat braucht interne Sensoren.

 

Filterkondensatoren und Pullups sollten im Controller normalerweise stecken. Ich lasse diese auch noch weg. Als Variante. Die Steckleiste muss auch nicht angebracht werden, da kann man auch seine Drähte direkt anlöten.

[barney]

Noch weniger, ist nicht mehr da!

 

Edit:

 

Gerald, wie würdest du den Halter ungefähr bauen? Grobe Vorstellung?