yoma

Hi Barney, doch, die Messung lief über einen virtuellen Sternpunkt. Ich hatte 3x 2,7kOhm als Stern zwischen die offenen UVW-Leitungen gelegt, Oszi zwischen diesem Sternpunkt und der jeweiligen Phase. Ich werd mir nochmal die Phasen untereinander anschauen, ob das dann mehr nach Sinus aussieht. So wie das Signal jetzt aussieht findet man nur eine breite Null-"Schulter". Bei den Hallsensoren sehe ich keinen Jitter. Unter Last erwarte ich auf den Phasen mehr oder weniger die PWM zu sehen. Das "Singen" ist nicht laut, mit Propeller ist irgendwo oberhalb 500 1/min der Motor nicht mehr zu hören. Vielleicht ist das einfach so :confused5: Die praktisch identische Leistungsaufnahme beruhigt mich hier ungemein. Das Schöne an den Restplatinen ist dass sie vom Sensorabstand perfekt für die SK3 59mm-Motoren passen..... Deine Slimline-Platine ist super. Halbiert bei mir die Gefahr, daß ich mir das Ding abfahre :cornut: Ich fand ja das Entkoppeln der Versorgung der Hallsensoren über die Kondensatoren ganz schön, aber vielleicht braucht's das ja auch nicht. yoma

So schlecht läuft die Sache nicht. Immer noch mit meiner hemdsärmeligen Heißkleber-Positionierung: ich habe im 500 1/min-Abstand Strom und Spannung gemessen bis 4500 1/min, das Ganze mit und ohne Sensoren. Fazit: Die Leistungsaufnahme ist die gleiche. Das ist beruhigend, denn damit ist sicher daß keine Verlustleistung im Motor "hängenbleibt". Die Hallsignale sehen auch ohne Filterkondensatoren bis über 5000 1/min absolut sauber aus. Mit Sensoren dreht der Motor im Leerlauf bis 5357 1/min bei 22,85 Volt. Das ergäbe ein kV von 234 beim 245er Motor, das kann so falsch nicht sein. Und die Drehzahl wurde am Oszilloskop bestimmt, also Kästchenzählen, und damit relativ ungenau. Ich hab dann U, V, W abgeklemmt (der Regler versorgt nur noch die Hall-Platine mit Strom) und den Motor mit Akkuschrauber leer durchgedreht. Die drei Oszi-Fotos zeigen Phase W vs. die drei Hallsignale. Gar nicht so einfach den Nulldurchgang festzulegen (Mittellinie Bildschirm ist 0 Volt für die induzierte Spannung). yoma

59mm: Okay, dann muß ich mir meine Sollpositionen nochmal nachrechnen, wär ja schön wenn's direkt paßt. Langlöcher: ich versuche mir vorzustellen wie man bei Zusammenbau die Sensorlage einstellt. Die vier Schrauben Motorflansch lockern, und dann bei laufendem(!) Motor das Konstrukt verdrehen bis es paßt - vorausgesetzt man sieht am Leerlaufstrom gut genug das Minimum. Gleichzeitig Drehzahl konstant halten, sonst kein Minimum! Evt. mit Trimmung. Festziehen. Wenn das so geht - gut. Bei mir z.B. ist wg. Riemenscheibe eine Flansch-Schraube ziemlich schlecht erreichbar, ich will das nicht oft tun müssen... yoma

Ja, ich hab noch mehr vor. Ich würde gerne den Motor leer (mit Akkuschrauber) drehen und mir die induzierten Phasenspannungen vs. Hallsignale anschauen, da müssten wir es ganz genau sehen. Hoffe ich schaff den ersten Versuch dieses WE. Barney, was schätzt Du, um wieviel Zehntel-mm muß ich die äußeren Geber nach außen biegen? Mit meinem Turnigy 6364 SK3 hab ich 59mm Durchmesser, Sensoren etwa bei 60mm. Das ist wofür die Platine gebaut ist, oder? Kriegt das neue Layout Langlöcher zur Befestigung? yoma

Ich würd da jetzt noch keine Hand ins feuer legen, daß man das "klingeln" nicht noch durch eine bessere Positionierung wegkriegt. Prozedur gestern nacht war "irgendwie hinhalten" daß es möglichst gut klingt und der Strom ungefähr minimal ist (eine Hand am Gashebel, eine Hand an der Hallplatine), Position "merken", und dann mit der Heißklebepistole circa da hintackern........... Um eine Entscheidung zu treffen wäre eine solide Positionierung gut, das Ding von gerald-z sieht super aus! Auch radial sollte die Position stimmen, ein Millimeter mehr Entfernung vom Motor bringt 0,3° Fehler. Und 0,3° mechanisch sind 2° elektrisch. yoma

Das läuft schonmal. Propeller ist dran damit der 6364 auch Last sieht wenn ich den Strom messe. Hall-Platine erstmal nur hingehalten, der interessante Bereich ist grob so +/- 1cm. Man hört bei kleinen Drehzahlen ganz deutlich ob's besser oder schlechter wird (und sieht es dann auch am Strom). Dann mit Holzbrettchen und Heißkleber hingepappt. UVW mußte ich ein paarmal vertauschen, Varianten: - Motor läuft gar nicht (nicht okay) - Motor wechselt bei leichtem Verschieben der Hallsensoren die Laufrichtung (nicht okay) - Motor läuft mehr oder weniger gesund über +/- 5mm Verschiebeweg (okay) Auch im besten Fall klingelt der Motor ein wenig (was er ohne Hallsensoren nicht tut). Ich denke das liegt daran dass wir die 17,14 Grad noch nicht genau getroffen haben. Die Signale sehen komplett sauber aus, ohne Pull-Up's oder Filterkondensatoren. Trotz 30cm langen UVW-Leitungen und (etwas) Last auf dem Motor. Alle Versuche mit 3s. Gebranntes Kind scheut das Feuer. yoma

Den Ehrgeiz hatte ich nicht, die dickeren Beinchen durchzuschieben. Muß ja auch noch die 0,6 Grad nach links / rechts zu biegen sein.......

Bei mir hat geholfen, die 0,5mm-Bohrungen mit einer Stecknadel etwas aufzuweiten (von beiden Seiten bis Anschlag reindrücken). Dann gehen die Sensoren fast problemlos rein, und keine Leiterbahnen / Durchkontaktierungen kaputt. yoma

Es wäre gut, wenn sich der Halter / die Platine am Halter in Umfangsrichtung um ca. 17° verdrehen liesse. Klappt das? yoma

Habt Ihr Euch mal den Turnigy G110 210kv angesehen? Ich komm ned drumrum, irgendwie würde der IMHO super für ein Dual-Setup in die Hinterräder passen. Wenn man den Hanger neu aufbaut (Rohr mit Flansch links u. rechts) und die Lager das aushalten, vielleicht sogar ohne Änderungen. Die mitdrehende Welle verschwindet dann im Hanger. Frohe Ostern, yoma

Prima, freu mich auf die Teile! Barney, hast Du die Bezeichnungen von den Hallgebern? Ich würd mir die Datenblätter schonmal anschauen. Kann ich mir die Befestigungslöcher zu Langlöchern aufdremeln oder laufen da Leiterbahnen? Ich würd die erstmal an den Baumarktwinkel schrauben, aber bin am überlegen ob ich mir bei Shapeways eine Halterung drucke.

Für mich bitte auch 4 Platinen mitbestellen. Kann auch gern beim Testen helfen (SK3-6364, ESC HK150A, Zweikanal-Oszi). yoma

30 vs. 17,41 Grad: so ganz allmählich dämmert mir warum der Motor abgeraucht ist... :doh:

Die Bestellnummer bei Conrad ist 1217271. Bild sieht anders aus weil nur 2polig abgebildet.

Die Buchse sieht richtig aus. Ich glaube das Rastermass war 1,5mm? Hatte mir die beim Conrad bestellt, hat gepasst.

Glaub der Widerstand gehört in die Statorwicklung "eingewickelt". Wär zwar sinnvoll, aber der Aufwand lohnt wohl nicht. Dem Regler (ESC HK 150A) scheint es egal zu sein wenn der fehlt.

Kai, die Belegung ist de-facto-Standard, sie stammt aus einem Reglement für Modellauto-Rennen: http://www.roarracing.com/downloads/2010_ROAR_Rule_Book.pdf Seite 50. yoma

Kollegen, hab mich hier noch nicht vorgestellt, für die die in Bremen waren: der Bayer mit dem Baumarkt-Brettl. Hab das Hall-Thema verfolgt, wollt kurz meine Erfahrungen in die Waagschale schmeissen. Board ------- Deck: 19mm Birke Multiplex aus Baumarkt, Stichsäge Trucks: LaGrange L1 Motor: SK3 6364 245kV Regler: Hobbyking ESC 150A Akkus: 6S 4,2Ah Der HK-Regler geht nicht wirklich gut für den Zweck, bei 2/3 Gas verliert er das Timing und das wirft einen fast vom Brett. Und weil es an dem Regler einen Hall-Stecker gibt, wollt ich das versuchen. Der Träger ist ein Blechwinkel aus dem Baumarkt, zwischen Motor und Motorflansch geschraubt, passend gesägt und gebogen. Die "Platine" ist ein 1mm-Sperrholzbrett, darauf geklebt ein Ausdruck mit 30°-Markierungen. Ja, ich bin auch Verfechter der 30°-These! Die Hall-Sensoren abgewinkelt und mit Heißkleber am Brett fixiert. Resultat: ---------- Hab eine Kabelkombination gefunden, wo er a) lief und b) einigermaßen sauber (=geräuscharm) lief. Gleich raus auf die Straße und ausprobiert, ging 100m gut, dann wurde es merkwürdig, und beim Bremsen dann - Rauchwolke. Komischerweise war's nicht der Regler, sondern die Motorwicklung, die abgekocht ist. Gelernt: --------- 1) nicht ganz einfach, die richtige Zuordnung (U-V-W, Sensor 1-2-3) zu finden --> Foto mit den Krokodilkabeln 2) man kann die Sensoren nicht genau genug positionieren. Man muß sich klarmachen, daß man mit Anstecken des Sensorkabels das Motortiming selbst in die Hand nimmt, da macht der Regler nix mehr. Ungefähr so wie wenn man sich für's Auto ne neue Nockenwelle bastelt und dann auch die Steuerkette wieder neu einhängt. 3) Vielleicht erste Versuche mit 3S, dann raucht's nicht gleich so heftig... Im nächsten Anlauf werd ich mir mit der genauen Positionierung ein paar Gedanken mehr machen und vielleicht auch vorher mal die Stromaufnahme sensored vs. sensorless vergleichen.... yoma PS: bitte kein Kommentar zur Tischdecke!