Duffman

Hi Nizz,

wenn die TVS Diode heiß wird, liegt es meist daran, dass das Massepad unter dem DRV nicht richtig verlötet ist. Dadurch kann der die Spannung nicht richtig regeln und die TVS Diode muss die Überspannung in Wärme umsetzen. In diesem Fall lagen bei mir auf der 5v Schiene 7v an.

Löt den mal aus und wieder ein, bei mir hats geholfen.

Gruß

Peter

Hi Duffman,

 

also benötigt man eine Palette von NRF Modulen (oder zufällig die "richtigen") um den nRF zum Laufen zu bringen. Da warte ich lieber die BT Variante ab.

Stammte der Blinkcode von dir?

 

Grüße

 

Barney

Na ja, sie funktionieren ja eigentlich alle... nur halt nicht immer...

Hatte einen NRF Transceiver dabei, der bei mir erst nicht wollte. Hab dann mal kräftig mit Heißluft draufgehalten und seit dem geht er. Ich glaub die meisten Probleme bei dem Projekt hatte ich mit schlechten Lötstellen...

Was genau meinst du mit "Stammte der Blinkcode von dir?"

Den Code hab ich aus Benjamins main.c zitiert. Hab nur die LED Pinzuweisung in der conf_general.h geändert.

Habs nur mal ausführlich aufgeschrieben, da man dazu im Netz nichts genaues finden kann...

Bin aktuell noch dabei die Adresswahl über BCD Codierschalter einzubauen, aber ich hab das Gefühl, dass ich bei meinem STM32 irgendwie die zugehörigen Eingänge gebraten hab. Der bleibt immer bei NRF ID 0...

Ach ja, den PPM möchte ich sicher nicht verwenden, da ich wie schon gesagt von der Möglichkeit die aktuelle Geschwindigkeit zu fixieren absolut begeistert bin. Musst Du unbedingt probieren (das war der Hinweis den Nunchuk ans laufen zu bringen )

Du kannst im Laufe der Woche deine Geschwindigkeit auch per NRF fixieren.

Hab deine Platine zum Laufen bekommen. Weiß aber nicht so hundertprozentig woran es lag.

Dein Empfänger hat auf Anhieb mit meinem Nunchuk funktioniert, daran lag es also nicht. Hab dann den NRF Transceiver von deine Platine runtergenommen und auf meine gelötet. Läuft, lag also auch nicht daran.

Neuer NRF Transceiver auf deine Platine, läuft nicht... Nächster NRF Transceiver auf deine Platine, läuft nicht... Nochmal neuer NRF Transceiver auf deine Platine, LÄUFT!!!

Die NRF Transceiver die bei dir nicht laufen, gehen sonderbarer Weise aber auf meinen Platinen...

Hab bei der ganzen Spielerei aber noch einiges rausgefunden:

Bei FW 2.13 ist die NRF ID gleich der CAN Bus ID.

Ab FW 2.14 gibt es das NRF Tab aus dem das letzte Feld der Adresse die NRF ID bestimmt.

Screenshots reiche ich nach...

Ausserdem hat Benjamin einen kleinen Fehler in seinem Code: Die Pins für die rote und die grüne LED sind in der conf_general.h vertauscht.

// LED Pins
#define LED_RED_PORT			GPIOB
#define LED_RED_PIN				12
#define LED_GREEN_PORT			GPIOB
#define LED_GREEN_PIN			13

Behindert die Funktion nicht, macht aber die Signalisierung des Ladezustands etwas komisch. (Rot = Voll, Grün = Leer)

Hab die Pins angepasst und die Firmware neu hochgeladen. Jetzt ist alles so wie es sein soll:

Wenn man bei aufgebauter NRF Verbindung C & Z drückt wird der Ladezustand durch Binkmuster angezeigt:

Lipo über 4V -> Grün 3s

Lipo über 3.6V -> Grün binkt 3x

Lipo über 3.2V -> Rot binkt 3x

Lipo unter 3.2V -> Rot 3s

static void show_vbat(void) {
mote_state state;
read_mote_state(&state);

LED_RED_OFF();
LED_GREEN_OFF();

float v1, v2, v3;

#if HAS_VBAT_EXTRA
v1 = 4.0;
v2 = 3.6;
v3 = 3.2;
#else
v1 = 2.9;
v2 = 2.5;
v3 = 2.3;
#endif

chThdSleepMilliseconds(1000);

const float v = state.vbat;
if (v > v1) {
	LED_GREEN_ON();
	chThdSleepMilliseconds(3000);
} else if (v > v2) {
	for (int i = 0;i < 3;i++) {
		LED_GREEN_TOGGLE();
		chThdSleepMilliseconds(500);
		LED_GREEN_TOGGLE();
		chThdSleepMilliseconds(500);
	}
} else if (v > v3) {
	for (int i = 0;i < 3;i++) {
		LED_RED_TOGGLE();
		chThdSleepMilliseconds(500);
		LED_RED_TOGGLE();
		chThdSleepMilliseconds(500);
	}
} else {
	LED_RED_ON();
	chThdSleepMilliseconds(3000);
}

LED_RED_OFF();
LED_GREEN_OFF();

chThdSleepMilliseconds(1000);
}

Hab mich verschätzt, sind gelasert noch deutlich günstiger.

So was ähnliches wie das abgebildete aus 3mm AlMg3 kostet bei 7 Werktagen Fertigungszeit und Abnahme von 2 Stück 5,38€ Netto. (Bei Abnahme von 20 Stück nur noch 2,32€ Netto ;-)

Wenn ich das nächste Mal Kettenräder brauche, wollte ich mal versuchen, die aus Alu Blech lasern zu lassen.

Dürfte preislich ähnlich liegen wie fertige, ist ne ganze Ecke leichter als Stahl, man hat noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten und am großen Kettenrad ist eh kaum Verschleiß da so viele Zähne im Eingriff sind.

Das Ritzel würd ich aber wegen der hohen Belastung weiterhin in Stahl belassen. Hab sogar schon mit dem Gedanken gespielt das zu nitrieren oder zu härten...

Lasse meine Bleche immer bei Geerscutting lasern. Haben super Preise, die Qualität ist in Ordnung und man bekommt sofort online ein Angebot.

Etwas, mit dem ich nie hunderprozentig zufrieden war, war das Lenkverhalten von meinem Board.

Da die "egg shocks" von MBS recht kurz sind, hat man bei weich eingestellter Lenkung kaum Dämpfungswirkung, was gerade durch die großen Reifen schnell zum Speedwobbeln führt.

Bei etwas härterer Einstellung sind die Dämpfer immer im Kontakt, allerdings ist die Federkennlinie durch die stärkere Vorspannung sehr progressiv, so dass man für enge Kurven sehr viel Kraft aufwenden muss.

Erst hatte ich überlegt die egg shocks rauszuschmeißen und nur Federn einzusetzen. Dazu hätte ich dann aber separate Lenkungsdämpfer montieren müssen um das wobbeln zu verhindern. Das wäre wieder groß, schwer und wartungsintensiv geworden.

Da MBS bei den neuesten Achsen auch vom herkömmlichen System abgekehrt ist und auf Elastomer Federelemente setzt, wollte ich damit auch mal mein Glück versuchen:

Dies sind Elastomerfedern, die sonst in der Industie für große Kräfte bei mehreren Millionen Lastwechseln eingesetzt werden.

Außer den Federeigenschaften haben diese eine Starke Eingendämpfung, was das Wobbeln, egal ob hart oder weich eingestellt, gar nicht erst aufkommen lässt. Die Baugröße E1556-32x63 ist von den Maßen und Federkräften nicht allzu weit von den Originalfedern weg.

Die Federn selbst habe ich von Meusburger, der Hersteller ist EFFBE.

Die Änderungen an den Achsen beschränken sich auf die kurzen Alu Zentrierbolzen auf die die Federn aufgesteckt werden.

Die ersten Testfahrten waren sehr vielversprechend und haben meine Erwartungen bisher voll erfüllt. Nach dem letzten Testlauf hab ich sie im Außendurchmessen noch mal um 2mm abgedreht und die Lenkung noch ein klein wenig weicher zu machen. Mal sehen wie sie sich beim nächsten mal schlagen...

Außerdem sieht man auf dem zweiten Bild den neuen Lagerbolzen mit 8,5mm Durchmesser der dann mit einem Tropfen Kleber in dem aufgeriebenen Durchmesser der ausgeschlagenen Achsen Platz nehmen soll. Die neuen Lagerbuchsen sind selbstverständlich auch auf 8,5mm aufgebohrt.

Jenso hat ja schon angeboten seinen Sprinter als Testobjekt für den Abschleppcontest in Hassloch zur Verfügung zu stellen ;-)

Mal sehen was sich bis dahin noch so entwickelt...

Die ca. 500km die ich das Board schon durchs Gelände gepflügt hab haben allerdings auch schon die ersten Spuren hinterlassen:

Hab die Schweißnähte inzwischen komplett rausgetrennt und die Achsen unserem Schweißer zukommen lassen. Mal sehen wann der Zeit findet...

Bei der Gelegenheit werde ich auch gleich die etwas ausgeschlagene Bohrung aufreiben und den Achsen ein paar neue Lagerbuchsen gönnen.

Wenn du dich mit einem 'normalen' 2WD Elektro Mountainboard zufrieden gibst, landest du auch preislich irgendwo zwischen 1500€ und 2000€.

Damit kannst du zwar nicht über nen frisch gepfügten Acker brettern (Typ C Fahrer :-) aber dafür trotzdem auf Waldwegen, Schotter und Wiesen wilde Sau spielen. (Typ B Fahrer - Eat Dirt Fraktion ;-)

He he, hat sich überschnitten. Aber nicht schlecht geschätzt ;-)

Na ja, wie heißt es so schön: Der Weg ist das Ziel.

Späne machen macht ja auch Spaß und wozu hat Mann denn die ganzen Maschinen rumstehen... Soviele Frästeile waren es auch garnicht, aber Alles in Allem kommt halt doch verdammt viel Kleinkram zusammen. Die haupt Arbeit dabei ist dann eher das Anpassen, Optimieren und Testen.

Ich hab (zum Glück ;-) den Überblick verloren was das alles zusammen gekostet hat, würd aber so um die 2000€ schätzen, wobei ich wie gesagt soviel wie möglich, incl. VESC löten, selbst gemacht hab.

Werd mal schauen, ob ich noch mal ne Nachkalkulation machen kann...

Edit: War wohl doch ein bisschen teurer...

Deck 200

2x Achsen 180

F4 Bindungen 80

F2 Heel Straps 40

4x Reifen 160

4x Felgen 120

4x VESC 676

6x Lipo (1 Satz) 150

6x Lipo (1 Satz) 150

4x SK3-6374 300

Hall Sensoren 40

NRF Nunchuk 40

Tacho 10

Akku Anzeige 35

Kettenräder 200

Blechteile 55

Schutzbleche 80

3D Druckteile XXX

Drehteile XXX

Frästeile XXX

LED+KSQ 25

LED Kühlblech 50

LED Linse 15

Griptape 20

Kleinkram 200

Rohmaterial 100

Summe 2926

Zubehör, falls noch nicht vorhanden:

Schutzkleidung 150

Ladegerät? 150

Summe 300

Teile die durch bessere ersetzt wurden:

Reifen+Felgen 100

Ersatzreifen 60

F2 Bindungen 35

Summe 195

Hab allerdings einige Teile günstiger bekommen, bzw. selbst gemacht und dadurch etwas gespart. Außerdem sind in dieser Liste schon die größeren Motoren, die ich bei einem Neubau empfehlen würde.

Dazu kommen dann evtl. noch die Kosten für Dreh-, Fräs- und Druckteile.

OK, also scheint der Controller schon mal zu Laufen und der Fehler liegt irgendwo auf der Funkstrecke oder im VESC...

Ich bekomme das gleiche LED Verhalten wenn ich die Falsche ID einstelle oder den VESC ganz abschalte... Hilft nicht wirklich bei der Fehlersuche...

So sahen 2 der 5 bei e b a y gekauften NRF Module unter dem Mikroskop aus:

Na ja, die meisten setzen halt die SK3 - 6374 ein. Am VESC mit 12s hast du mit der 149kv Variante die gleiche Drehzahl wie ich mit den umgewickelten NTM5060. Der einzige Nachteil ist, dass sie fast doppelt so schwer sind. Dafür werden sie wahrscheinlich nicht so heiß wie meine Motoren...

Bisher hab ichs am 4.10er VESC getestet, muss aber mein 4.7er Board demnächst auch noch umbauen...

Also die Rote LED geht beim Drücken von C+Z kurz an und nach einigen Sekunden wieder aus?

Deine Sachen kannst du mir selbstverständlich gerne schicken. Ich finds auch immer furchtbar wenn ich nicht weiß ob Sender, Empfänger oder Beide nicht funktionieren...

Im Großen und Ganzen bin ich mit dem aktuellen Stand zufrieden. Werd demnächst noch ein paar kosmetische Umbauten machen, aber nichts weltbewegendes.

Wenn du wirklich vorhast mein Monster nachzubauen, sollte dir klar sein, dass ich nur wenige Teile 'von der Stange' verwendet hab. Das meiste sind Eingenanfertigungen für die du einen ordentlichen Maschinenpark benötigst.

Außerdem wird das kein günstiges Projekt...

Hey Dude,

ich hab letzte Woche endlich mal die Zeit gefunden meine NRF-Nunchuk Platinen zu bestücken und hab am Wochenende verzweifelt versucht eine Verbindung mit dem VESC herzustellen. Hab mich durch alle möglichen Firmware Versionen gekämpft und auch sonst alles mögliche probiert - ohne Erfolg.

Allerdings hab ich die ganze Testerei ohne Akku direkt über USB versorgt durchgeführt. Als ich dann probehalber mal einen Akku angeklemmt hab, hat es auf Anhieb geklappt.

Daher hier mal eine kurze Liste meiner Feststellungen:

- der NRF-Nunchuk verbindet sich nur mit dem VESC wenn ein Akku angeschlossen ist!!!

- es funktioniert unabhängig von der verwendeten Firmware Version. Hab 2.13 2.15 und 2.16 getestet.

- die binär codierte Nunchuk ID muss mit der VESC Controller ID übereinstimmen die auch die CAN Bus ID ist. (App Config / General)

- App Config auf NRF stellen

- unter Nunchuk zum testen disabled auswählen und den Stickausschlag kontrollieren

- im NRF Tab hab ich keine Einstellungen verändert.

- guck dir die NRF Transceiver gaaaanz genau an, hatte bei zweien Lötbrücken direkt am IC

LEDs:

Blau - beim Laden

Rot - C+Z drücken zum Verbinden, dauerhaft an bei Verbindung, geht aus bei Signalverlust / Verbindungsfehler

Ich werd die Tage noch meine anderen Platinen durchprobieren und ein paar Screenshots machen.

Hatte aus Verzweifelung noch mal unter Linux geflasht, wollt die unter Windows geflashte Platine dann auch noch mal ausprobieren.

Die erste Testfahrt war auch sehr positiv. Die Verbindung war viel besser als mit dem Kama obwohl ich den Empfänger (absichtlich) unter einigen Kabeln direkt auf dem VESC verstaut hatte.

Wenn ich alles am Laufen hab und zufrieden bin, werd ich auch noch einen ausführlichen Baubericht abliefern damit der Nachbau leichter wird...

Jetzt habe ich das verstanden es ist egal ob ich Windows oder Linux benutze Hauptsache ist ich mache alle Firmware Updates über einen STLINK Programmer. :thumbsup:

Nicht ganz:

Das erste Flashen muss über den STLINK Programmer erfolgen. Dabei muss man ausser der Firmware auch den Bootloader installieren. Das ist unter Linux am einfachsten, da Benjamin dafür eine detaillierte Anleitung veröffentlicht hat.

Alle weiteren Firmware Updates können per USB über das BLDC Tool erfolgen. Dabei spielt das Betriebssystem keine Rolle, es ist nur ein funktionierender Bootloader erforderlich.

:thumbsup: Sehr gute Idee!

Bin gerad dabei 3D gedruckte Zahnriemenräder auszutesten. Wenn diese sich als haltbar erweisen, könnt ich dazu was zeigen.

Na ja, der VESC ist halt kein fertiges Produkt sondern ein Open Source ESC bei dem jeder Nutzer Beta-Tester ist. Bei der FOC Funktionalität sogar nur Alpha-Tester, da die Software in dem Bereich ja noch voll in der Entwicklung ist.

Ich habe inzwischen 7 VESC verbaut die alle an 12s laufen und bisher keine Probleme gemacht haben.

Allerdings läuft keiner davon im FOC Modus. Damit habe ich ein paar kurze Versuche gemacht, hatte es aber immer mal wieder, dass sich der Motor verschluckt hat was ja dann zu den tödlichen Stromspitzen führt. Des Weiteren habe ich auch keinen mit PPM Ansteuerung im Betrieb, hatte also auch in diesem Bereich nie die Probleme die Du und Exo habt. Zu guter Letzt betreibe ich die Motoren inzwischen auch noch mit Hall Sensoren, was die Möglichkeit von Fehlkommunitierungen nahezu ausschließt.

Also vielleicht hab ich einfach nur Glück gehabt oder vielleicht auch instinktiv alles richtig gemacht, ich werd's hoffenlich nie rausfinden...

Ich schau mir deinen VESC auf jeden Fall mal genauer an und halte dich auf dem Laufenden ob ich ihn wieder hin kriege...

Bevor du ihn wegschmeisst würd ich ihn auf jeden Fall nehmen. Falls ich ihn repariert bekomme können wir auch gern nochmal drüber reden ob ich ihn dir wieder zurückschicke oder dir noch ein bisschen mehr zahle. Dein Ausflug ins VESC Land soll ja nicht komplett für den A.... gewesen sein...

Die billigen LiPo Warner liegen mit ihrer Messung aber auch oft ganz schön daneben. Ich hab mir mal den Spaß gemacht und 15 LiPo Warner nacheinander an den gleichen Akku gesteckt. Da schwanken die gemessenen Werte pro Zelle im mittel um +-0.05V. Gab auch noch Ausreißer, die noch höhere Abweichungen hatten.

Soll heißen: Vergiss die letzte Kommastelle einfach und nutz die LiPo Warner nur als Unterspannungspieper und als groben Richtwert für den Ladestand.

Bin auf jeden Fall auch am Start, muss ja Jensos Sprinter abschleppen ;-)

Die Energiekette als Gehäuse unterm Trampa ist ja wohl eine der geilsten Ideen die ich seit langem gesehen hab. :thumbsup:

Wie lässig du den Lopo ziehst! Das ist mal Drehmoment

Egal wie anstrengend etwas ist: Immer versuchen lässig auszusehen...

Ich habs auch endlich mal geschafft ein Video der letzten Fahrten im Schnee mit Spikes zusammenzuschneiden:

War ja klar, dass es heute noch während das Video am hochladen war wieder angefangen hat zu schneien...

Ich hab meine 5 VESC letztes Jahr mit dieser Heißluftstation gelötet:

e b a y

Ist billig und funktioniert erstaunlich gut. Daher ganz klare Kaufempfehlung von mir.

Mal wieder ein bisschen Quatsch gemacht: