Wolf

Hiho,

@ Danny: Auch mir geht einiges schief.

Aber man sollte sich nicht die Motivation zerstören lassen, durch Dinge, welche ohne Erfahrung zu sammeln und zu experimentieren schwerlich annähernd perfekt werden können.

Darum: Immer auf das Ziel schauen, nicht auf die Stolpersteine. :thumbsup:

@ Chrizz: Sehr groß, sehr, sehr groß. Und schwer. Geschätzte 35-40 Kg - wobei es den Vorteil besitzt, dass man es nicht, nie, tragen wird müssen. Man muss es nicht einmal fahren, um damit sein Ziel zu erreichen. :thumbsup:

Die Aussage "es bringt mir nichts" war im Übrigen auf mein Hauptprojekt bezogen. Dort bringt mich das Board keinen Schritt weiter, da es Unsummen verschlingt (dämonisch eben :devil:) und somit dem Hauptprojekt die Mittel entzieht. Das kotzt mich an, da meine Gesundheit fortschreitend negiert, nur für ein "Funsportprojekt" wie du so schön sagtest.

Viele Grüße,

Wolf

Hallo Thoddo,

da bin ich gespannt, wie Du es findest. :thumbsup:

Viele Grüße,

Wolf

Einen wunderschö..? Ah, willkommen, willkommen im Bastelsurium des Dr. Amaa-Belial Morbid Wolf. :devil:

@ Chrizz: Das Thema hatten wir bereits geschätzte 4 Zeiten - und es gehört nicht hierher und auch sonst an keine (Forums)Stelle in erneuter Leibhaftigkeit, denn es betrifft hier keine Stelle und steht grundsätzlich von meiner Seite nicht zur Diskussion. Wenn jemand erneut solch ein Thema wünscht: #Trollhof hilft! :thumbsup:

Ich wiederhole, um dies klarzustellen: Ich halte nichts von Billigmassenproduktion[sboards], wenn ohne sie niemand ein [e]Board kaufen würde, wäre dies die bessere Lösung für mich, aber das weisst Du ja bereits.

Und nein, der Grund, etwas zu basteln, liegt für mich rein in meinem Wunsch, nicht in dem Mist, welcher draussen herumschwirrt. Dies wäre ja noch schöner - wenn man mich durch das Kreieren von hanebüchem Mist zur Kreierung einer besseren Lösung motivieren würde.

So, jetzt zum erfreulichen Teil :peace::

Wo ich übereinstimme, ist die Hoffnung, dass Du bald wieder fahren kannst (es soll jedoch kalt bleiben, mich stört es nicht einmal peripher, im Gegenteil: Es gibt nichts schöneres als eiskalte Winter und das Salz auf der Strasse kann mich herzlich in der Ar***ritze lecken, da mein Board es allenfalls amüsant findet, exakt, wie Schnee, Regen, Sturm, den Weltuntergang #357 und andere freudige Ereignisse).

Spass? Oh, ich habe vorzüglichen Spass, aber vielleicht nicht ganz so, wie andere es sich vorstellen. Ist auch egal, warum so ernst?! Locker sehen! :thumbsup:

@ Danny: Ich brauche kein Glück, ich komme so oder so an meine Ziele. Das Gut-Böse schläft nie. :devil: :thumbsup:

@ Allesamt: "Verbrannte Finger bewundern die Physik, vor der Zeit, nach der Zeit - es ist ein flüssiges Geschütt'":

Viele Grüße,

Wolf

Trotzdem halte ich meinen Aufruf aufrecht, bei der Programmierung der Android App zu helfen.

Hi Barney,

ich habe leider aktuell Null Zeit, mich mit dem Einen oder dem Anderen zu befassen (µC/Android), das wird auch vorerst so bleiben. Ist zwar fest eingeplant, jedoch vermutlich erst Winter 2013.

Es war ursprünglich vor 2 Jahren geplant, wurde jedoch durch ein windiges Unternehmen zerstört. Und seitdem habe ich genug andere Dinge, welche Vorrang haben.. :skep:

Was die Reglerprogrammierung angeht: Diese läuft zumeist nach einem bestimmten Schema ab - oder ist sowieso im Regler deaktivierbar oder einstellbar.

Gerade bei hochqualitativen (aber teueren) Brushlessreglern eine einfache Sache, bei den RC-Teilen hingegen nicht immer einfach zu umgehen.

Viele Grüße,

Wolf

Moin Michael,

nein, gehört habe ich von ihnen noch nicht, gesehen evtl. schon (ich sehe in der Woche bestimmt 100 eBoard-Angebote bei der e-Bucht, während ich nach anderen Dingen suche..).

Das Zahnriemen/Ketten-Antriebs-Mischverhältnis ist genauso eine Schlamperei wie die AKkukapazitätsangaben teilweise, die Motorangaben (Brushed/Brushless) und so weiter..

Diese Umstände des Mischens verschiedener Angaben (von verschiedenen Asiaboardrevisionen z.B.) scheinen vielen (Re)Sellern zu unterlaufen.

Da hilft im Zweifel wirklich nur direkt nachfragen.. anhand der Ausstattung und der verbauten Komponenten kann man die "Revision" und evtl. exakte Herkunft teilweise klassifizieren.

Wobei es halt dermaßen viele Reseller gibt und jedes Board nach deren Wünschen mal zwei LEDs mehr bekommt, mal andere Bushings, mal CTs, mal Riemenantrieb, mal 2 Motorboxenflansche und so weiter.

Im Prinzip müsste man von jedem importierten Board aus 2010, 2011, 2012 je ein Board hier stehen haben und zerlegen, um die wirklichen Unterschiede (oder sagen wir "Verbesserungen", auch wenn dies natürlich fraglich ist) nachzuverfolgen.

Da ich keinen Handel mit Boards (oder gar Asiaimportboards) betreibe (das wäre das Letzte, was ich nach Untergang der Sonne unternehmen würde), besteht die Möglichkeit für mich nicht.

Viele Grüße,

Wolf

Hi Sonni,

das ist eine gute Frage.. Kannst Du auf dem Empfängerboard die IC-Bezeichnungen lesen oder wurden diese abgeschliffen?

Über deren Datenblätter könnte man evtl. eine Ahnung bekommen, was sie ausgeben, ohne es als "Try & Error" mittels µC "emuliert" zu generieren und auszugeben (was natürlich auch geht, sinnvoller ist jedoch, das Signal resp. den Aufbau zu kennen).

Die 20 Stufen oder 16 Stufen oder oder.. sind durchaus möglich. Die Brushlessfunken senden zwar ein feiner aufgelösteres Signal, jedoch auch mit teilweise spürbaren Stufen (gerade im Niedrigdrehzahlbereich).

Wenn alles nichts hilft, den Minimalwert und den Maximalwert sowohl vom Bremsen als auch vom Gasgeben auslesen über das Oszi und "emuliert", also nachgestellt von einem programmierbaren µC wie den Arduinos, ATMegas, Etc. an Dein jeweils gewünschtes Eingangssignal anpassen (also linear dazu ausgeben). Oder halt umgekehrt, wenn Du nicht die Funke emulieren willst (z.B. durch Modellbaufunken), sondern mit der eBoardfunke ein P(W/P)M Signal ausgeben willst.

In beiden Fällen dürfte die "Übersetzung" mit einem µC nicht der problematische Punkt sein, sondern die Erkennung, in welchen Situationen die Funke ein anderes Signal erzeugt resp. wie es abweicht.

Viele Grüße,

Wolf

Hallo Michael,

zu Deinen Fragen hatte ich Dir bereits im anderen Thread geantwortet.

Viele Grüße,

Wolf

Hallo MAF,

also bei Deiner Auflistung bleibt mir nur zu sagen: Da fahre ich lieber "unbekannt" und wirklich frei (und entledige mich etwaiger Kontrollen, bevor ich Probleme bekomme).

Aus Deinen Auflistungen kann ich keinen einzigen "besseren" Aspekt für mich herauslesen, als wie es aktuell gehandhabt ist.

Für Leute, welche regelmässig inmitten von Menschenmassen fahren oder zwangsläufig auf von Autos dicht befahrenen Strassen unterwegs sind / sein müssen, mag dies anders aussehen.

Letztenendes kann es mir aber egal sein, was unternommen wird: Mehr, als verbieten können sie es nicht. Und der Punkt besteht bereits, es sei denn, das Fahrzeug fährt maximal 5 oder waren es 6? km/h.

Solche Dinge wie Helmpflichten, Lichtvorschriften und ähnliches würde ich am Fahrrad genausowenig beachten. Und ich fahre so sehr gut - obwohl es rechtlich nicht zugelassen ist, am schweren Mountainbike ohne Dynamo zu fahren (nur mit Akkulampe) sagt keiner von unseren Gesetzeswächtern, welche ich in vielen Jahren traf, etwas gegen die Lösung, wenn ich eine helle, rein akkubetriebene Funzel montiert habe.

Mit Helm gehe ich ein - im Winter bereits, im Sommer schon vor dem Losfahren. Kommt für mich nicht in Frage, lieber verlasse ich mich auf meine Reaktionsfähigkeit und Konzentration (trotz Musik im Ohr besser als bei vielen Autofahrern, denn als Hörgeschädigter lernt man, auf andere Dinge als Töne zu achten).

Demnach: Lieber frei, illegal, unbescholten und insofern vernünftig, dass man nur sich selber gefährdet, als legal und mit mehr Bürokratiegedöns, als ein Nicht-Jurist verstehen und sinnvoll umsetzen kann (denn Polizisten sind Nicht-Juristen. Dies erleben viele Radfahrer exklusiverer Räder oftmals, wenn der Herr Kontrolleur seine Meinung zum Gesetz macht, obwohl der Radfahrer die Gesetzeslage erfüllt und beachtet hat).

Viele Grüße,

Wolf

Hi Sonni,

in den Videos ist das Signal von dem Ausgang des Empfängers, welcher auf den Regler führt?

Dies würde einen Fortschritt bei der Analyse der Ansteuerung des Reglers ermöglichen. :thumbsup:

Viele Grüße,

Wolf

Hi Michael,

"MoBo" ist mehr oder weniger "weg", das stimmt. Sie haben wohl auf "Ocio" umgesattelt - wir hatten hierüber bereits einen Thread zum diskutieren genutzt. :thumbsup:

Wegen Baugleichheit: Wesentliche Veränderungen sind nicht vorhanden, das stimmt. Ob jedoch alle Teile baugleich sind? Die Asiaten ändern dort ja auch gerne mal etwas.

Das könnte Dir, was absolute Übereinkunft der verwendeten Teile angeht, nur jemand sagen, welcher beide komplett zerlegt und verglichen hat.

Jedoch sind die "Ersatzteil"-Teile wohl baugleich, also alles, was der Nicht-Bastler austauscht. (Die Aussage bezog sich eher auf den Nachfolger, also Ocio, so wie ich es mitbekommen habe. Bei Skatey k.A. was exakt baugleich ist.)

Viele Grüße,

Wolf

@ Chrizz:

Gutes Posting. :thumbsup: Ich würde das Projekt gerne begraben, da es -mir- Null bringt, aber ich beende angefangene Dinge leider immer und zuverlässig.

Mich langweilt dieser zumeist primitive Mist (was Massenfabrikationsboards angeht) mittlerweile nur noch. Und um es zu verkaufen, habe ich zuviele 1000€ hier herumstehen. Also bleibt nur, den Dämon zu entfesseln. :devil:

@ Topic: "Der Herrlichkeiten feiner Stoff, geschnitten wird er mit Knoff-Hoff!":

Edit: "Nun, 3 Stunden nach dem Bild, vollkommen ist die Teilung mild":

Viele Grüße,

Wolf

Hallo,

Hallo Bounce,

da auch ich mit dem Gedanken spiele mein Board auf Doppelmotor umzubauen hier zwei wichtige Fragen dazu. Ich habe bereits die Suchfunktion bemüht aber kein eindeutiges Ergebnis auf meine Fragestellung gefunden:

"Wer suchet, der findet (auch)." :thumbsup:

- Kann ich den zweiten 800 Watt Motor (gleicher Motor) einfach zu den beiden Ausgangsklemmen des ersten Motors anklemmen. Also dort wo der erste Motor seinen Saft herbekommt einfach genau so den zweiten dranhängen? Ich spreche von den MY9822 Motoren.

Ja, kannst Du. Sollte der Shunt / die Shunts Dir die erhältliche Motorleistung limitieren, löte ein Stück Widerstandsdraht / Konstantan / Kupferlitze drüber oder verzinne den Shunt ringsherum dick mit Lötzinn, bis zu den Platinenleiterbahnen.

Alle diese Dinge reduzieren den abfallenden Anteil (welcher gemessen wird), somit denkt der Controller, dass noch Freiraum nach oben ist und verlängert die Schaltzyklen-"An"-Positionen des Motors. Dies funktioniert ebenfalls bei den ES-Controllern und anderen Brushed/Brushless-Controllern, welche mit Shunt-Strommessung arbeiten.

Das haben einige Bastler wie Stefan alias Beetle und ich damals Anfang 2011 bereits durchgeführt (Shuntwiderstand um 1/3el - 1/2 reduziert), bis auf die Akkus/BMS aus Asien gab es keine Probleme (die Asia-LiFePO4-Akkus und die verbauten BMS wurden dann getriggert = Abschaltung, da diese nur 30A Abschaltung verbaut hatten. Kann man jedoch auch modifizieren (entweder einen sinnvollen Akku verbauen oder den Shunt am BMS (Ja, da ist auch einer drin! ) ebenfalls verstärken).

Sollten die FETs dann schmelzen oder zu heiss werden: Entweder kühlen oder durch ähnliche ersetzen, welche höhere Ströme / niedrigere Innenwiderstände besitzen.

- Welche Empfehlung würdet Ihr mir geben um die hintere Achse (CT) umzubauen. Also den zweiten Flansch anzuschrauben, schweißen etc.

Es gibt diverse Angebote von e-skate und Mr. Construct. Alternative bleibt noch die Variante - selber machen. Dazu gibt es ja im Forum Kommentare zu kleben oder MIG/WIG Schweißen.

Je nach Achstyp sind bereits zwei Flansche vorhanden, z.B. bei den Magnesium-Aluminium-Bushingachsen der 600erter Reihe von Brushlessboards. Da benötigt man dann nur 4 neue Löcher.

Bei Stahlachsen oder Aluminiumachsen, welche keinen zweiten Flansch besitzen, einfach einen zweiten mit 6-8 Punkten oder Linienschweißung montieren. Alternativ hartlöten, hält genauso gut.

Beide Befestigungsarten sind weit robuster und ausdauernder als Madenschraubenklemmung, Klebung (da kommt es auf die Spaltmaße, den Klebstoff und die Art der Belastung an) und andere Dinge.

Bei Rechteckachsen reichen auch Madenschrauben/Klebung samt draufgestecktem Halter, da dort das Kantdesign das wirkende Drehmoment aufnimmt.

Alles andere sollte doch einfach so bleiben: zweites Rad mit Riehmenscheibe und den zweiten Motor mit Aufhängung dranschrauben

 

Habe ich etwas vergessen?

Danke für euer Feedback.

Was das Abdrehen angeht: Mit jeder (Hobby-)Drehe zu erledigen, sogar ansägen und abhämmern funktioniert, bedarft aber Nacharbeit. Der Rest wurde bereits erwähnt.

Viele Grüße,

Wolf

PS: Die verbauten FETs waren bei fünf verschiedenen Bürsten- sowie Bürstenlosmotoren-eBoardcontrollern 120% - 380% überdimensioniert, was Peakströme und (teilweise) Dauerströme anging. Es bedarft dann natürlich einer effizienten Kühlung, sonst verabschieden sie sich. Diese Leistungsdaten kann man jedoch leicht anhand der Controllerbeschaltung erkennen und die Datenblätter gibt es immer bei Google. Einfach mal suchen..

Hunger gebührt, wem Hunger besteht. Aber ohne Bilder. :devil:

Und es geht weiter:

"Edelstahl, Edelstahl - sogar die Lagerei":

"Neue (längere) Sinterbronzebuchsen (mit Industrie-Teflonfett) & Modifizierung, manuelle 9-stündige Pulverlackausbesserung, Sinterbronzenbuchsenaufreiberei, viele Tricks gelernt durch dieses schwarz-silberne Allerlei!":

"Herzlichen Glückwunsch, es ist ein korrosionsbeständiges Kind!":

"Digitale Epidemie des Banalen":

Viele Grüße,

Wolf

Hi Markus,

doch ein anderes Modell - Deshalb ist es besser, wenn man Bilder anhängt.

Das sieht jetzt noch intensiver nach der ES-Bauart aus, wozu auch das 15Ah-Akkupack passen würde.

Ich hatte bei den Asiaherstellern ebenfalls mehrere Ausführungen gefunden, war jedoch aufgrund der eBucht-Angebote von ersterem ausgegangen:

http://www.aliexpress.com/store/product/wireless-remote-control-electric-skateboard-1300W-12AH-36V-chain-or-belt-is-optional-lithium-battery/612520_694717533.html

http://german.alibaba.com/product-gs/hot-2012-newest-model-1300w-electric-skateboard-at-brushless-motor-347641007.html

Viele Grüße,

Wolf

Hi Chrizz,

also bei den asiatischen Herstellern und Händlern steht in Etwa: Brushlessmotor, neue Funke (wie oben von mir beschrieben), 15Ah Akkupack (sieht exakt aus wie ES-Akkus, sind Tütenzellen.. also kann man sich auf eine umwerfende Qualität gefasst machen.. not :devil: ), der Motor wird vermutlich ein 1000-1200W Brushlessindustriemotor sein, samt Hallsensoren, exakt wie die "alten" ES-Motoren, nur evtl. mit mehr Eingangsleistung (ob mehr Ausgangsleistung bleibt abzuwarten..).

Die Steuerung hingegen ist neu. Codename: JD1A-4D - wird für die neue Funke notwendig sein.

Es gibt keine Asia-"Bluetooth"-Lösung. Gibt. Es. Nicht. Nur, weil irgendetwas mit proprietären 0,1 mW (!) Chips auf 2,4 GHz sendet, ist es weder WLAN, noch Bluetooth, noch eine Mikrowelle. :devil:

Viele Grüße,

Wolf

Ne, Chrizz..

Die zwei Boards sind bei der Bucht offenbar gerade am (nicht)verkaufen.

http://tinyurl.com/eb1300n1

http://tinyurl.com/eb1300n2

Das ist ein "neues Modell" der Asiaten, mit Channeltrucks (bekannter Aufbau), 15Ah irgendein-Lithium-Tütenzellenakku (sieht man auf Bildern aus der Fabrik), 1000-1300W ("angegeben", reell k.a.) Brushless-Motor, den bekannt bek(n)ackten "Einwegradmänteln" und der neuen, hier bereits von div. Herstellern angebotenen Funke mit Ladungs- und Geschwindigkeitsindikator (und Rückwärtsgang, zwei Geschwindigkeitsstufen, Fronttaschenlampe, gebundener FUnkverbindung usw.).

Allerdings sollte man bei einer Auktion nicht die Bilderlinks aus seinem GMX-Account nutzen.. denn diese Bilder sind natürlich nur per Login einsehbar und somit für eine Auktion nicht verwendbar (müssen vorher zu der Bucht / einem anderen Bilderhoster hochgeladen werden). :thumbsup: Das nur als Tipp.

Schade finde ich, dass hier keine Reaktion mehr erfolgte auf die Nachfragen.

Viele Grüße,

Wolf

Oh wie peinlich.... Rotes Kabel....Plus.....naja .

Danke für den tip mit der antenne!

Kein Problem, lohnt sich bei den leistungsschwachen Chips aber eigentlich eher zur Funkverbindungsstabilitätserhöhung denn zu einer riesigen Reichweitenerschaffung.

So, wie sie ab Werk aufgebaut sind, sind die Verkuste immens und die Signalstabilität ist, je nach Board, Sorgfältigkeit des Aufbaus und Ähnlichem, instabil. Zum Beheben von Instabilitäten, sollten diese dort auftreten, ein guter Weg. :thumbsup:

Morgfen werd ich in meiner alten Schule mal das ozziloskop nutzen um die signalart herauszufinden.

Da bin ich gespannt, was die Asiaten dort frickeln.. ähh, nutzen. :devil:

Ich habe mal eben so überlegt dass ein ppm Signal ja nur Sinn für die Übertragung von Sender zu Empfänger Sinn macht wegen der Kanäle . Aber bei der Ansteuerung der jeweiligen servos oder Regler reicht doch mit PWM arbeiten?

Im Prinzip ja, jedoch arbeiteten die älteren Empfänger nicht mit µCs, welche selber ein PWM-Signal erzeugen. Dies bedeutet, nach einer gewissen Zeit wurde auf den nächsten Kanal als Ausgabe umgeschaltet (während der letzte geidled hat) und dort das gerade aktive PPM-Signal-"Teil" ausgegeben.

Ich bin mir nicht sicher, ob dies dann ein "reines" PWM-Signal ergeben würde oder ob es immer noch ein "Teil eines PPM-Signales" ist (also über die exakte Klassifizierung, anzunehmen wäre ja, dass es noch als "Teil eines PPM-Signals fortbesteht). Es wurde halt nicht spezifisch abgewandelt, sondern nur auf die Servoausgänge verteilt.

Ich hab herausgefunden dass ganz links plus, ganz rechts und der 2. von links masse sind, die laden nämlich 2 50V 10myF Kondensatoren auf. bleibt ein signalkabel.

Hmm, große Teile der Randflächen (der Platinenkupferbeschichtung) sind Minus aka Masse..

Ob die drei "Massenanschlusspins" tatsächlich alle drei "Masse" anschließen?

Schau' einmal kurz vor den Anschluss des Antennenkabels: Dort wirkt ein winziger Kondensator als Filterung.

Ich bin gespannt, wie sich die Ansteuerung ergibt. Es könnte auch sein, dass es ein geregeltes Analogsignal ist.

Zur Spannung, die ich anlegen muss kannst du nichts sagen oder ?

Nein, keine Ahnung, ich arbeite im tieferen Sinne nur mit Brushlessmotoren und -Schaltungen, sorry.

Viele Grüße,

Wolf

Jede Zeit (am Tag ca. 3 mal), wenn ich Entwürfe mit diesen billigen, asiatischen Bürstenmotoren sehe (ein Brushlessmotor mit exakt diesem Motoraufbau ist mir noch nicht untergekommen) und die dazugehörigen absurd-fantastisch-surrealen Leistungsangaben (wobei man Go-Board da keinen Vorwurf machen kann - sie sprechen tatsächlich von den 900W Leistungsaufnahme pro Motor, die realistisch sind), bekomme ich einen Lachanfall.

Der "Wunschpreis" trägt leider auch nicht zur Besserung bei.. :devil:

Was soll den Preis rechtfertigen? Fährt es mit Brennstoffzelle? Dann wäre es OK.

Das Prinzip der Gnarboards fand ich schon sinnfrei - für das Geld bekommt man sinnvollere, qualitativere Komponenten, welche dann nicht mit "16 kW" Peakleistungsaufnahme(!) "trumpfen" können, jedoch mit der gleichen Leistung an den Rädern.

Für.. sagen wir.. 500-600€ (ohne Brennstoffzelle) würde ich es sinnvoll finden, vom Prinzip, vom Aufbau, von den Teilen.

Der "Wunschpreis" ist absurd. Da fehlt mindestens so etwas hier, um das zu rechtfertigen:

http://world.guns.ru/userfiles/images/machine/mg69/m134-2.jpg

Viele Grüße,

Wolf

Klar, fester anziehen oder lockern geht auch bei diesen.

Leider ist das keine andere "Härte" des Elastomers und birgt die Gefahr, anschließend (zumindest nach lockern der Schraube) eher aufzuwobbeln..

So schwer wäre es nicht, als Hersteller 3-5 verschiedene Lenkgummifestigkeiten anzubieten, aber daran denken sie offenbar selten.

Viele Grüße,

Wolf

Hiho,

Channel Trucks kannst du nicht mehr nachstellen, bei normalen Achsen kann du den Härtegrad einstellen.

bei den Bushings der Nicht-Channeltruck-Achsen kann man leider zumeist auch keine wirklich verschiedenen (mit Härtegrad) Bushings, also Lenkgummis, bei dem jeweiligen Originalhändler kaufen.. leider.

Für die CTs gibt es zumindest die Möglichkeit, Polymere/Bushings zusätzlich in die Federn zu montieren (ist dann halt etwas Arbeit), denn diese gibt es in vielen Bauformen, Größen und Härtegraden für MTB/ATB-Achsen mit Channeltruckaufbau.

Viele Grüße,

Wolf

Hi Sonni,

Bei RC reglern ist die Neutralstellung ein PWM signal 5v ca 1,5 ms und die Begrenzung in die jeweiligen Endlagen 1ms und 2ms wenn ich mich nicht täusche.

das, was im RC-Modellbau verwendet wird, ist eigentlich ein PPM-Signal, kein PWM-Signal.

Klingt ähnlich, ist "ähnlich" - man kann sogar ein PPM-Signal durch PWM "emulieren" (wird bei allen µC-Ansteuerungen ohne PPM-Generator gemacht), aber auch das benötigt den korrekten Signalaufbau, sonst wird es nichts.

Die Endlagen sind zumeist 0,8 ms und 2,2 ms - die jeweils 0,2 ms mehr dienen dem Trimming-Spielraum.

weißt du was zu der Stromversorgung? das rote Kabel ist klar, nur wo lege ich Masse an und vor allem wie viel Volt?

Neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin! :devil:

Schau' Dir einmal an, WO das rote Signal angeschlossen ist.

Das ist der Antennenanschluss für die "Alufolienantenne" - ansonsten wäre nur das "Hin-und-her-Geraffel" auf der Platine, welches -davor- hängt, die Antenne... und deren Empfangsleistung bei der minimalistischen Sendeleistung des Chips reicht nicht für einen stabilen Betrieb durchs Deck, den Kasten bis hin zur Funke, schätze ich.

Sinnvoll wäre, ein geschirmtes 2,4 GHz WLAN-Antennenkabel als Pigtail mit Masseschirm zu nehmen, den Masseschirm an Masse anzulöten und den Mittelleiter vorsichtig vor dem "Geraffel" (oder dort, wo das rote Kabel jetzt hängt - hat lediglich weit höhere Dämpfung zur Folge, der mistige Aufbau..).

Dort dann eine 12 dB o.Ä. Rundstrahlantenne drauf verschrauben, voilá - hat man die FUnkstabilität und evtl. Reichweite (je nach Sendeleistung der FUnke ohne Modifikation) verstärkt/optimiert.

BLOSS keine Spannung dort anklemmen! Nur, weil ein Kabel rot ist, sagt dies nichts über eine Polarität oder Nutzung aus!

Die Spannungsversorgung wird vermutlich anhand zwei der 4 Stecksockelpins erfolgen.. müsste man am Leistungsteil durchmessen.

So ein Mist und ich hatte gehofft das mal was einfach so gehen würde

Gruß sonni

Ja, das hoffe ich andauernd.. zumeist erfolglos.

Viele Grüße,

Wolf

Edit: Ich sehe gerade, dass bei modernen 2,4 GHz RC-Funken evtl. tatsächlich ein PWM-Signal kreiert wird, anstelle dem durch-die-Channels-durchgeschalteten PPM-Signal.

Jaja, der Einzug der µC in Modellbau.. immer wieder faszinierend. Letztenendes kann sich das Schaltsignal also tatsächlich auf PWM-Basis auch in kommerziellen Produkten der RC-Technik finden. Und ich dachte, das wäre hauptsächlich µC-gesteuerten Empfängern vorbehalten (also zumeist aus der Robotikszene).

Also die Empfänger-Leistungs-Kombis (nicht nur aus eBoards, aber aus div. Nicht-RC-Sparten), welche ich hier hatte, haben:

- entweder 2 µCs verbaut gehabt, welche kommunizierten (per Bus/I2C usw.).

- oder einen "Analogaufbau", welcher mittels PWM-Ansteuerung und div. Bauteilen eine analoge Spannung zwischen zwei Bereichen ausgab, welche wiederum zum Schalten der Leistungselektronik verwendet wurde.

- oder es direkt als Transistoransteuerung aus einem µC ausgegeben und weitergeleitet.

- oder eben per PWM.. aber PWM kannst Du nicht an PPM-Ansteuerung verwenden.

- oooder, und das wäre in dem Fall kaum besser, es wurde -tatsächlich- ein PPM-Signal erzeugt! Allerdings dummerweise mit Minimal- und Maximalwerten, welche kaum ein auf dem Markt erhältlicher RC-Motorregler verstand oder sinnvoll nutzen konnte.

Viele Grüße,

Wolf

Hi Sonni,

mit den Empfängern nicht, nein.

Mit anderen schon, allerdings benötigt man dort auch einen eigens programmierten ATMega/ATTiny o.Ä sowie eine elektronische Schaltung, um die "Übersetzung" zu realisieren.

Ich kenne keinen "eBoard-Controller", welcher standardmässig ein RC-taugliches PPM-Signal ausspuckt.

Ausnahmen könnten eventuell in einigen der auf RC-Komponenten basierenden neuen Boards,welche sich in Entwicklung befinden, verbaut sein (da heisst es, auf Käuferberichte oder Technikreviews zu warten).

Viele Grüße,

Wolf

Hallo Holger,

das ist ein typisches Asiaboard, also "günstig und OK", aber weder highend noch nahe am Optimum.

Man kann es jedoch noch verbessern, wenn man ein wenig auf dem Kasten hat. :thumbsup:

Informiere Dich am besten vorher, ob es bei dem Anbieter / dem Modell auch dieses Reglement gibt, welches kürzlich in einem anderen Thread angesprochen wurde: Dass im Betriebshandbuch des Boardes steht, die Garantie (und vermutlich auch die Gewährleistung) ist weg, wenn man den Akkukasten demontiert, was ein absolutes No-Go ist (also das Verbot).

Und erkundige Dichnam Besten auch gleich noch (falls das Demontieren dem Käufer ohne Einbußen erlaubt ist), ob das Board bei einem Defekt zwangsläufig komplett eingesendet werden muss, oder ob es auch das defekte Teil tut (z.B. im Falle eines Defektes an den Akkus, der Funke, einer Achse usw.).

Ansonsten kann ich Dir zu der Qualität des Boardes im Einzelnen (der "neuen" Baureihe oder Labelreihe, wie man es sieht..) keine Tipps geben, da ich jenes nicht persönlich zerlegt habe.

Was das Freund-und-Helfer-Problem angeht: Siehe hier, letzter Beitrag von mir.

http://www.elektro-skateboard.de/forum/showpost.php?p=17085&postcount=15

Viele Grüße,

Wolf

Hallo Holger und ein herzliches willkommen in der Community und dem Forum.

Wenn Dir Fragen einfallen, einfach stellen! :thumbsup:

Viele Grüße,

Wolf