visnu777

Und vergleichen dann wieder Äpfel mit Birnen 😉

Nee, du hast recht. Es gibt halt einfach unterschiedliche Anwendungsgebiete. Der 35E wird mit Sicherheit auch nicht willkürlich gewählt worden sein, hab mal gelesen, dass der wenig Voltage Sag (Spannungsabfall wenn viel Leistung abgerufen wird) über die gesamte Entladung hat.

DIe theoretische Mehrleistung ist abhängig vom Controller, ist jetzt nicht so, dass wie bei normalen Gleichstrommotoren der Motor die Stromstärke bestimmt. Der Evolve-Controller wird mit Sicherheit auf die Evolve-Motoren abgestimmt sein.

Hier mal was schnell ergoogletes: 

Zum Akku:

"Looking through what has been currently released, here's a quick summary of what the new GTR has to offer: 18650 pack, Samsung 35E, 10s4p @14Ah nominal capacity. Arguably the wrong cell with 8Ah continuous discharge, total pack can handle 32A continuous, whereas the same pack with 30Q will be rated 60A."

Klingt nach Tod durch Can, kontaktiere mal @Seaborder, der kann sowas reparieren. 

Motor max current ist meist nur sehr kurz auch in Benutzung, beobachte es einfach. 

Prüfe einfach wie heiß der wird 😉 Theoretisch kann der 120A wenn man stur die 2,9kW umrechnet. Das wird dein ESC aber nicht mitmachen (Welches hast du, meinte nicht den Motor ;)). Apropos: Das ESC begrenzt die Leistung bei Überhitzung, standardmäßig ist das auf 80°C eingestellt.

Welches Modell ist es denn genau?

Oh, ja, wenn du das vorher erwähnt hättest 🙂 die Versionsnummer bezeichnet nicht die Software sondern die Hardware. Da du ja einen 4.12er VESC hast war 4.8 die falsche FW 🙂 Aber gut dass du es gemerkt hast und man es noch rückgängig machen konnte.

Weißt du noch was du genau gemcht hast? Würde evtl. jemandem mit ähnlichem Problem in Zukunft helfen 😉

Throttle curve lässt sich bis ins letzte Detail einstellen, um das Drehmoment zu erhöhen kannst du auch mehr ampere bei motor max current einstellen.

Jop, hab dafür auch ein externes Netzteil 😉

Ich würde mal die Pins VORSICHTIG mit einem Multimeter/Voltmeter checken, wackel auch mal am Stecker während dem messen. Finde das ganze Isolierband auch gruselig, das hat so fiese Rückstände (iiih) 😄 und wer weiß was da noch zutage kommt. Bin Verfechter von Schrumpfschlauch, am besten mit Kleber innen.

Beide Seiten müssen heiß sein, das Lot an beiden fließt dann ineinander und bildet einen Lötstelle.

Die Stecker brauchen auch ein wenig mehr Hitze.

Deine Lötstelle ist *ähem* unterirdisch 😄 Evtl. hat die jetzt soviel Widerstand dass das Ladegerät direkt dicht macht. Wie hast du den Lötkolben eingestellt bzw was it das für einer?

Nur zur SIcherheit: Du hast die Schaltfläche "Setup Motors FOC" benutzt?

Sehr ärgerlich, letztens schon der Typ nach der Demo bei dem Free-Hands-Ride und jetzt sowas 😞 

Nee, die Vernunft hat gesiegt 😄 Wäre es jetzt ein Ultramat 18 dann würde ich zuschlagen um es als ersatzgerät zu haben 🙂 

Das hier hat auch Balancerfunktionalität?

verlockend finde ich das 😄

wenn du es selber wagen willst: Ziehe alle Kabel von dem Hauptbatteriestecker ab, danach nimmst du dir diesen zuerst vor und guckst dass du vorsichtig die gelbe Kappen abbekommst. Danach das rote Kabel vorsichtig ohne die andere Seite zu berühren wieder festlöten. Bevor du alles wieder ansteckst überprüfst du sämtliche Verbindungen bei dem abgetrennten Teil (Isolierband ab und richtig überprüfen). Mehr kann dir hier niemand sagen und ich würde dir immer noch empfehlen jemanden zu fragen der sich damit auskennt und sich das mal richtig anguckt. Die Batterie ist das Herzstück von dem Board und auch der Teil wo am meisten passieren kann.

Versuchs mal ohne den Hall-Sensor-Stecker verbunden zu haben. Evtl. ist die Belegung eine andere wie "normal".

Hat das BLDC-Tool die Sensoren korrekt erkannt?

Wenn ich die Frage richtig verstanden habe meinst du sowas: 

Bergmeister All-terrain & Señor Pepe wheels - www.haggyboard.com

HAGGYBOARD.COM

Derzeit sind die aber noch am umziehen, daher gerade nicht so einfach zu bekommen.

Dann wäre es ja nicht allzuweit zu @Kai

😉

Zu mir (nördliches Saarland) ist es glaub ich zu umständlich aber wenn du den Weg auf dich nehmen willst helf ich natürlich gerne.

Zitat

 

Das muss egal ob es die Ursache deines Problems ist vorsichtig neu gelötet werden. Die Operation ist ein bisschen heikel, da die Batterie ja nicht einfach abgeklemmt werden kann. Sollte dieses Kupfer mit dem Minus-Pol in Kontakt kommen (egal welchem in deinem Board) fliegen Funken. Gleichzeitig neigen die männlichen XT90 Stecker dazu, aus ihrer Nylon-Hülle zu schmelzen wenn zuviel Hitze draufgegeben wird. Woher kommst du ungefähr? Ich würde das an deiner Stelle nicht unbedingt selber machen sondern jemanden fragen der sich damit auskennt.

Ich meine beim ersten Bild blankes Kupfer beim Hauptbatteriestecker (XT-90) zu sehen, kann das sein?

Also als erstes würde ich dir mal empfehlen auf eine aktuelle Version der Firmware zu gehen, Stichwort VESC Tool (Vedder Ursprungsprojekt: https://www.vesc-project.com) bzw. VARIESC (Community-Fork 

variESC

GITHUB.COM

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variESC has 4 repositories available. Follow their code on GitHub.

)

Die haben mittlerweile einen Motorerkennungsassistenten und einige kritische Fehler sind ausgebügelt. Man kann die FW von dem jeweiligen Tools aus installieren.

Wieviel rpm erwartest du? Wie ist das alles aufgebaut? Übersetzung des Riemen Antriebs? Reifengroesse?