DerLukas

Die 3 parallelen Zellen werden wie eine behandelt vom BMS. Also brauchst du das 7s BMS. ESC hängt stark vom Motor ab. Ohne zu wissen was für einen du hast, kann dir da wohl niemand helfen!

http://www.hug-technik.com/shop/index.php ist rech günstig nur weitere bearbeitung ist unverschämt teuer. http://www.beltingonline.com/ hat etwas teureren versand, aber dafür ist aufbohren und nuten sehr günstig! Hiermit kannst du die Übersetzung mal durchrechnen.

Ist das gehause tatsächlich aus alu? Wenn ja würde ich die befetigung nochmal überlegen. Das sieht bei dir nach Heißkleber aus. Ausreichend starke LEDs werden auch ziemlich heiß. Da hält der kleber dann nichtmehr.

hug-technik ist tatsächlich recht günstig, aber nur wenn man keine bearbeitung braucht. ca. 30€ für ein Loch bohren finde ich fast schon unverschämt. Oder ich verstehe deren Preissystem nicht:D http://www.beltingonline.com ist auch recht günstig. Da kommt noch versand aus GB dazu, aber wenn man eine bearbeitung braucht ist es schon billiger als hug...

Da tut sich nicht viel. Die gewichtsvorteile von Carbon kannst du bei Bauteilen in der größe vernachlässigen. Mit alien und enertion kannst du nicht viel falsch machen. Bei den Preisen ist oft selbstbauen eine gute alternative, aber dafür braucht man etwas erfahrung und die richtigen Maschinen.

Bei dem 5060er lag es auf jedenfall auch an der verarbeitung, gibt auch einige die den erfolgreich fahren hier. Aber 60-80€ für einen Motor ist noch voll in Ordnung. Ich vermute der Preis bei APS war eher ein ausverkauf und der Motor bleibt "Out of Stock". Von Problemem mit der SK3 reihe hab ich bis jetzt nicht gehört und von der Power her ist der auch ordentlich!

Die Motoren kannst du halt auch so nicht vergleichen. Mit dem 6374er hast du viel mehr Power. Ich hab zuerst mit einem 5060er angefangen der ist nach 50min durchgebrannt. Aktuell mit dem 6354er keine Probleme seit fast einem Jahr...

FYI: Der Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-149kv ist im EU Lager von Hobbyking verfügbar und hat eine 8mm Welle.

Das die Baseplate bricht habe ich schon öfter gesehen. Das kommt vermehrt bei weichen Decks vor. Da helfen Gummiriser die dem Board erlauben etwas zu flexen ohne das die Baseplate die gesamte Kraft aufnehmen muss. Hast du zum abdrehen der Enden die Achse einfach in die Drehban eingespannt? Gibt das keine Probleme beim Drehen? Und noch eine Frage zur 3D-Druck Riemescheibe: Hast du genaue Daten von der Zahngeometrie für HTD Riemen? Ich habe bis jetzt immer eine Vorlage von Thingiverse benutzt. Demnächst wollte ich mal eine Riemenscheibe aus Alu fräsen, aber ich finde keine bemaßte Zeichnung vom Profil...

Bei ESC's ist immer die Zellenzahl angegeben also U/3,7. Da bist du mit deinem Akku also bei 5s/10s je nach Verschaltung. Dann ist die frage ob du mehr Reichweite oder höhere Geschwindigkeiten haben willst. Für 5s findest du recht viel im Modellbau bereich. Bei 10s wird das schon etwas schwerer. Sollte aber alles machbar sein.

Klingt ganz gut. Bei den DIY sachen kann man wenig zum preis sagen. 30€ für riemen etc. scheint mir etwas wenig. Bei der fernbedienung kannst du nochmal 20€ sparen wenn du die GT2B nimmst. Bin mit der sehr zufrieden.

Mit den werten Hier solltest du das in wenigen minuten selber machen können.

Die V1.3 von eXo ist bei Thingiverse (http://www.thingiverse.com/thing:1055572). Ist im Wiki verlinkt!

Bin gestern ca 6km damit gefahren und es scheint gut zu funktionieren. Abstand scheint noch in Ordnung zu sein. Aktuell sind es ca 2-3mm. Drehmoment ist besser und es kommt nicht mehr so oft zu cogging. Zum anfahren aus dem Stand reicht es nicht, aber ich denke da ist der Motor ein bisschen zu schwach für.

Ich hab jetzt auch das Sensorboard von Barney an meinem Board. Zusammenbau war etwas knifflig da mein Lötkolben für SMD teile zu groß ist. Sieht nicht schön aus aber es funktioniert: Dann noch den Halter ausgedruckt und geguckt ob alles passt: Die halterung musste ich etwas modifizieren damit die Paltine flach aufliegt und an der durchführung von den Motorkabeln war etwas wenig platz. Ist aber keine große Aktion und mit dem lötkolben schnell gemacht. Am Board montiert habe ich inzwischen auch alles. Ich bin nicht sicher ob der Abstand zum Motor zu groß ist, dass wird sich aber nach der ersten Testfahr zeigen. Damit muss ich aber noch warten bis es nicht mehr regnet: Der Motor dreht aber definitiv mit mehr Moment im unteren Drehzahlbereich. Regler ist ein Trackstar 150A II.

Ich hab meine aufgebohrt und das war kein problem. In kleinen schritten (~1mm) immer größer werden und gut kühlen.

Hier findest du einen Mountainboard umbau. Ich denke aber auch das dass zebra board da nicht unbedingt für geeignet ist. Wenn du schnell fahren willst machen sich Channeltrucks wesentlich besser als die Skateachsen. Für CTs brauchst du aber einen größeren Winkel an den Tips. Außerdem würde ich kein reines Holzdeck nehmen. Viel zu hart und nicht stabil genug. Kauf dir lieber direkt was vernünftiges zum umrüsten auf Elektroantrieb.

Wird der bei dir warm? Meiner war nach ca 10min fahrt so heiß das man den nicht mehr länger als ein paar sekunden anfassen konnte. Das ist sicher nicht normal oder?

Hallo, mir ist heute nach der dritten testfahrt mein NTM Prop Drive 5060 abgeraucht. Ich hatte vorher schon gemerkt das der sehr heiß wird, aber dachte das wäre normal. Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme? Ich fahre mit 6s was der Motor eigentlich ohne probleme aushalten sollte. Ich könnte mir vorstellen das ein paar Windungen im Motor gebrochen sind und dadurch in den anderen zu viel Strom geflossen ist. Eigentlich will ich jetzt auf den 6354 umsteigen, der ist aber bei Hobbyking gerade ausverkauft. Da ich recht viel Zeit habe, hatte ich überlegt den 5060 neu zu Wickeln. Hat da jemand Erfahrungen und kann mir sagen worauf ich achten muss?

15° ist für Skateachsen und 35° für Channeltrucks. Mit CTs an 15° ist das Deck viel zu hoch und lenkt nicht gut. Skateachsen an 35° gehen glaube ich, aber nicht so gut... Oder meinst du was anderes?

Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber deine berechnung für 500€ geht von 1000W aus und wenn ich das richtig sehe sagt Barney das 150W realistisch sind:D Das wäre in etwa um einen Faktor 7 falsch was in etwa auch auf deinen Preis zutrifft (Nicht das man das so einfach rechnen könnte)! In einer Woche hab ich meine Matheklausur weg und dann kommt unter anderem auch Riemenberechnung. Dann schreib ich vieleicht nochmal was mehr;)

Die federn sind immer gleich aber da ist bei den CTs die ich kenne noch ein Gummiball drin der wie bei Skateachsen in unterschiedlichen Härtewerten gekauft werden kann. Bei MBS heißen die "Egg Shocks"!

Also normalerweise ist Sicherheit=ertragbare Belastung/ herrschende Belastung. D.h. bei einem Wert von 1 hast du genau die Besaltung die gerade noch ausgehaltern werden kann, über 1 bist du auf der sicheren Seite. Das passt nicht wirklich zu deinen Werten deshalb vermute ich das irgendwas falsch eingestellt ist. Allgemein ist die Leistung die auf deinem Motor steht die Maximal Leistung und ist glaube ich nicht mit der tatsächlichen Belastung des Riemens zu vergleichen. Ich würde an deiner Stelle eher auf Erfahrungswerte aus dem Forum zurückgreifen!

Das sieht aber schon echt gut aus. Vor allem für den dritten Versuch. Ich baue seit ca 2 Jahren (viel Pausen) an einem RepRap und so langsam kommen die ersten brauchbaren Teile raus. In der Software kann man noch ziemlich viel verbessern. Mit verstopften Düsen und haftung am Druckbett hab ich momentan zu kämpfen....

:DJetzt hab ich so sehr auf die Form geachtet das ich das DT schon wieder vergessen hatte:D Ich meinte so eins: Da ist natürlich was weniger platz aber ich denke das sollte trotzdem reichen!